In Kenntnis der nun kommenden Abfahrt trete ich mir die Seele aus dem Leib und rase mit 50-60 Sachen den Pass hinab nach Tafraoute, ausnahmsweise mal mit dem Wind! Die 20 km sind in weniger als einer halben Stunde weggespult und beim Eintreffen im Ort frage ich im ersten Geschäft, ob gerade zwei Radfahrer vorüber seien. Keiner hat etwas gesehen, daher fahre ich direkt zum Camping, wo in der Tat die beiden gerade ihre Sachen zum Aufbruch packen. Wir beschließen noch gemeinsam in ein Cafe zu gehen und anschließend zusammen den Einstieg in das Mansur-Tal zu fahren. Die beiden sind routinierte Reisende, man merkt es sofort. Überraschend ist der körperliche Zustand, Helga fährt am Berg gut mit und Frank berichtet von 20000 Jahreskilometern... da kommt Neid auf!

Über einen kleinen Pass noch schnell 500 Höhenmeter platt gemacht und schon entdecken wir einen windgeschützten Platz knapp unterhalb der Straße. Die beiden schlafen ohne Zelt, kochen mit frischem Gemüse ein leckeres Mahl. Leider sind meine Spaghetti schon schneller fertig. Die ganze Zeit über tauschen wir fröhlich plaudernd Geschichten rund ums Radfahren und andere Themen aus. Blitzschnell vergehen die Stunden, man könnte noch tagelang zusammen sein.

11.2.04

Am nächsten Morgen will ich aber deutlich früher, als die beiden los, ein schwerer Tag steht bevor. Nach dem kurzen Abschied gelange ich nach wenigen Minuten auf das Hochplateau, von dem aus zwei Varianten Richtung Afella Ighir möglich sind. Die westliche Tour bin ich bereits vor 5 Jahren gefahren, dieses mal geht es über Tizerkine und Timguelcht gen Süden. Am Abzweig oben steht eine Louage, der Fahrer weist auf den schlechten Zustand der Strecke hin. Dafür ist es ein wunderbar mildes Morgenlicht, dass die Löcher im brüchigen Asphalt trügerisch verdeckt. Scharf zieht die Strecke ins Tal, mir begegnen in den nächsten Stunden nur eine Handvoll Fahrzeuge. Durch einen Canyon zieht sich das schmale, stellenweise noch ganz erhaltene Asphaltband entlang. Bei Tizerkine endet der Belag und eine rubbelige Piste durch wunderbare Palmenoasen und Flussbetten beginnt. Die Kühle des Morgens hält sich hier sehr lange, ich suche immer wieder für kleine Rasten die sonnendurchfluteten Ecken auf. In Timguelcht ein kleiner Laden, der zur Rast mit Brot und Getränk lädt. Immer wieder erwarte ich, Frank und Helga zu treffen, die ja auf der deutlich besser zu befahrenen Gegenroute unterwegs sind. Kurz vor Afella Ighir ein knapper km Asphalt, dann der Abzweig hinauf zum nächsten Abschnitt. 

Eine steile, mit losem Geröll übersäte Auffahrt, die ich teils schiebe, teils von einem kleinen Jungen geschoben werde... Oben dann völlige Menschenleere, weite Geröllebenen, Bergrücken - welch ein Kontrast zu diesem Oasental. Nach einigen Kilometern erreiche ich den Abzweig gen Ait Bonour bzw. Izerbi anhand der von den IGN Karten entnommenen Koordinaten.

Die Fahrt durch ein einsames Flusstal beginnt, ich raste im Schatten einer Akazie, als mein Blick auf das Hinterrad fällt. Da quillt aus dem zuvor gesichteten Schaden der Schlauch 2 cm breit heraus. Aufspringen und Luftablassen sind ein Gedanke. Ich nähe die Decke mit einem Kunststofffaden und klebe einen Flicken von innen dagegen. Als ich den Schlauch einziehe und aufpumpe zischt es. Duplizität der Ereignisse: ein kleiner Akaziendorn steckt in der Decke, hat ein winziges Loch gestochen....

Später treffe ich zwei marokkanische Jungs auf Rädern, die mir berichten, dass ab Ait Bonour die Strecke "goudronnée" sei. In der Tat liegt wieder einmal überraschend mitten in der Pampa eine brandneue Teerdecke. Überraschend allerdings sind auch die bis zu 18% Steigung hinauf auf 1560 m, die nach ein paar Kurven auf mich warten.

Oben angelangt eine entsprechende Schussfahrt und ich stoße auf die Verbindung Izerbi - Tafraoute. Kurze Zeit später ist Izerbi erreicht. Ein komischer Ort, fast nur offizielle Gebäude, kein Ortsschild, ein paar kleine Laden am äußersten Ende der Stadt. Ich radele rasch weiter, auf der Suche nach dem von Edith Kohlbach in ihrem Führer beschriebenen Abzweig gen Id Aissa (Amtoudi). Ich treffe zunächst auf den Abzweig der P7081, eine Auberge nach km 20 ist angegeben. Von einer möglichen asphaltierten Verbindung keine Spur. Es klang in der Routenbeschreibung so, als wäre die Strecke bereits 2001 fast vollständig trassiert gewesen. Ich erreiche im wunderbaren Abendlicht Khemis ait Ouafka, einen quirligen Ort mit ockerfarbenen Häusern und zahlreichen Windrädern in der Hochebene. Keiner kennt eine entsprechende Verbindung in den Süden, ich frage drei verschiedene Grüppchen. Hmm. Nach kurzer Überlegung fahre ich die nächst beste breite Piste in Richtung der im Führer erwähnten Wegpunkte hinein. In der Tat scheint es richtig zu sein, ich nähere mich auf breit trassierter, gut zu befahrender Strecke dem Punkt, passiere ihn, weiter entlang dieser 10 m breiten Mörderpiste gen WP 2, einige Kilometer vorher ist die Dunkelheit fast eingetreten und ich finde wegen der dichten Besiedlung nur einen Platz relativ nah der Piste, aber entfernt von allen Behausungen. Wie immer wasche ich mich zunächst, repariere den zu Beginn der Piste gebrochenen (Tubus-)Lowrider, indem ich ihn mit einem abgefeilten Hering schiene und mit Kabelbinder fixiere, koche mein Mahl und baue dann erst im allerletzten Licht das Zelt auf.

In der Nacht plötzlich ein haltendes Fahrzeug, Schritte auf den knirschenden Steinen, ein Lichtkegel tanzt näher. Ich halte meine Lampe hinaus und murmele in die Nacht. Die Schritte verschwinden, das Fahrzeug fährt weiter. Al hamdilullah!

12.2.04

Der Morgen ist kühl deutlich unter dem Gefrierpunkt, im Dunkeln baue ich ab, von der Piste beobachtet mich ein in eine Djellabah gehüllter Eselsreiter, ich schiebe auf ihn zu, schüttle ihm die Hand, die er vor der Kälte schützend tief in seinem Tuch vergraben hat. Weiter geht ins Ungewisse. WP 2 wird erreicht, anschließend taucht die Piste in einen wunderschönen Canyon hinab. Das begleitende Flussbett verliert rapide, terrassenförmig an Höhe, wobei die Stufen in den verschiedensten Farben leuchten. Traumhaft. Weniger schön das Gefälle der Piste, das meine 125 kg Masse mit defektem Lowrider und fragwürdigem Hinterrad über die Geröllmassen rutschen lässt. Langsam werden Schultern und Nacken steif, der berühmte Biss im Hals setzt ein, die Finger verkrampfen an den viel zu kleinen Bremshebeln. Leider nimmt man auf diesen schwierigen Abschnitten immer nur sehr wenig von der Umgebung war. Ich mache daher viele kurze Pausen, um das ganze auf mich wirken zu lassen, die Route ist schon ein echtes Highlight. Außer zwei tief eingegraben Profilen von Motorradreifen ist hier keine Spur zu sehen, ich denke, seit Wochen keiner gefahren. Am Ende des schweren Abschnittes dann ein Dorf, Kinder, Frauen die winken, auch WP 1, den ich notiert hatte, bestätigt sich. Die von Edith angekündigte Teerstraße sehe ich allerdings nicht, auch halte ich die angegebene Befahrbarkeit mit einem PKW für absolut fragwürdig, würde eher davon abraten. Nach etwa 45 km treffe ich auf die asphaltierte Route von Taghjicht nach Amtoudi.

Rückenwind! Einer der seltenen Momente dieser Reise! Treffe einen "Hotel"-Besitzer aus Amtoudi auf einer Mofa, der mich dort hin leiten will. Es ist zwar schon fast 20 Jahre her, dass ich dort war, es war auch ein echtes Erlebnis, aber auf 100 halbnackte Agadirtouristen auf Eseln habe ich nach den Tagen der Einsamkeit keine wirklich Lust... Die höchstens drei Jahre alte Teerstraße ist an mehreren Stellen völlig zerstört, Regenfälle haben das Oued anschwellen und die meterbreite Teerdecke in der Wüste verschwinden lassen. 

In Souk Tnine Nouadai beschließe ich, den Reifen reparieren zu lassen. Habe zwar noch den Faltreifen dabei, aber sicher ist sicher. Aber anstelle des Aufvulkanisierens eines festen Flickens, hat der Chef des örtlichen Fahrradsalons nur eine alte Decke, die er mir von innen schützend einlegen will. Nun gut, methode marrocaine, ich werde es probieren, wechsele dabei noch schnell den "schlechten" Reifen nach vorne, weil weniger Belastung.

Dann fahre ich über 3 km Teer und 6 km Piste nach Süden, treffe gegen Mittag die P 30, gen Akka, Tata und Co. Wie der geneigte Leser schon vermutet, blies ab hier ein sauberer Ost, Nordost, der mich nun bis Akka, also ca. 140 km nicht im Stich lassen sollte. 

Ich bin kurz vorm Aufgeben! Mit 12, 13 Sachen schleiche ich bei leichter Steigung und rauer, steiniger Oberfläche dahin, vielleicht nur 2,3 Windstärken, aber kein Baum, kein Strauch weit und breit, keine Hütte, kein Laden in den vielen kleinen Orten, die ich passiere. Ich erwarte alle paar Meter, die Gruppe Thilo zu treffen, die nach meinem Kenntnisstand die Strecke über Afella Ighir und Ait Herbil durch das Flussbett nehmen wollte. Aber kaum eine Seele ist auf der Strecke, nur alle 10 Minuten ein Fahrzeug. Um meine Vorräte aufzufüllen muß ich noch einen 10 km Abstecher nach Foum el Hisn machen, dort kenne ich immerhin ein Cafe. Vorher registriert mich der unfreundliche Polizeiposten an der Straßenkreuzung. Meine Angabe, nach Akka zu wollen, wird gnädig akzeptiert. Das GPS interessiert die Jungs nicht, meine Genehmigung kann stecken bleiben. 

Nachdem 4 Liter Brauchwasser, 1,5 Liter Trinkwasser und ein bisschen Brot aufgefüllt sind, schnecke ich weiter gen Osten. Nach weiteren 20 km habe ich die Faxen dicke und suche einen netten Platz zum Übernachten, von denen es hier reichlich gibt. Direkt  neben der Straße ist eine Felsbarriere, hinter der ich eine traumhafte Ruhe und Wind- und Sichtschutz genieße. Heute spinnt mal der Kocher, den ich komplett zerlegen und reinigen muß, bevor die Flamme wieder ihre alte Kraft gewinnt. In einem schönen Abendlicht in völliger Einsamkeit genieße ich die Wüste.

14.2.04

Sicher einer der unglaublichsten Afrikatage, die ich je erlebt habe. Was kann in 16 Stunden alles passieren? Ich schlafe fast 12 Stunden und breche erst gegen 7:15 Uhr auf. Bis Khemis d´Issafen sind es noch 25 Kilometer, unmittelbar davor liegt der Abzweig zum vierten der insgesamt fünf Pistenabschnitte, die ich in diesem Jahr befahren möchte. Schon seit zwei Tagen bemerke ich ein leichtes metallisches Klicken von hinten beim Fahren dass ich nicht zuordnen kann.

Während der Frühstückspause mit Blick auf diese Piste, die sich durch ein kleines Palmen bestandenes Tal hinter die Berge windet, sinniere ich lange, ob ich die Strecke fahren soll. Zu ausgelaugt fühle ich mich von den letzten Tagen, wirklich freuen kann ich mich über weitere Erschwernisse nicht. Und es fällt mir schwer, von meinem Plan abzuweichen, es passiert mir äußerst selten, dass ich eine Reise umplane. Aber weder Geist noch Körper sind heute willig und ich rolle weiter gen Norden, auf Igherm zu. 

Eine gute Entscheidung: wenige Sekunden später reißt mich ein fürchterliches Krachen aus meinen Gedanken: ich stoppe sofort, besehe mir das Malheur: das Schaltwerk ist in die Speichen gekommen, ist völlig verbogen, das Schaltauge steht 45 Grad nach innen. Hektisch reiße ich die Taschen herunter, drehe das Rad auf den Kopf, nehme das Hinterrad heraus und biege an dem Desaster herum. Irgendwie gelingt es mir das schwer beschädigte Schaltwerk, das an mehreren Stellen gebrochen ist, wieder herzurichten, das Schaltauge verbleibt in der unglücklichen Stellung. Nach einigen Gefummel kann ich wenigstens drei Gänge auf dem kleinen und mittleren Kettenblatt fahren, das erste Ritzel bleibt wegen der Nähe zu den Speichen tabu.

Wie konnte es zu dem Desaster kommen? Offenbar hatte sich vor Tagen schon ein Kettenglied aufgelöst (daher das Klicken), aus irgendeinem Grund war die Kette jetzt nicht mehr sauber durch die Schaltwerkröllchen gelaufen und hatte das Schalwerk "mitgenommen"...

Ich überlege hin und her, ob ich eine Transportmöglichkeit nehmen soll, aber die nächsten Kilometer machen Mut, ich fahre in zwar schweren Gängen, da schaltfaul, aber es geht voran. Leider immer bergauf, Igherm liegt auf über 1700 m im Anti-Atlas. Die Strecke ist wunderschön, durch enge Täler schraubt sich die Straße immer weiter bergan, rechts und links des Weges archaisches Leben, Frauen an Brunnen, Eselsreiter, pittoreske Dörfer. Mit jedem Meter wird es kühler, die Sonne im Rücken wärmt nicht richtig. Als ich Igherm fast erreicht habe stürmen Menschen über die Straßen, ungewohnt hetzend, ihr Ziel bleibt mir verborgen, ich wundere mich über die ungewohnte Aktivität.

Igherm ist einer meiner Lieblingsorte dieser Region. Völlig untouristisch, karg und auf den ersten Blick eher abweisend in einem Bergkessel gelegen, war es schon häufiger Ziel anspruchsvoller Etappen. Jetzt sitze ich in einem Cafe und mir wird schnell klar, warum die große Hektik herrscht - heute ist das Endspiel des Afrikacups, Marokko gegen Tunesien.

Noch eine Überraschung erwartet mich: der Chef der örtlichen Polizei tritt auf mich zu und fragt, ob ich "Jan Cramer" wäre? Man hätte mich in Tata erwartet, nachdem ich den Posten bei Foum Zguid passiert habe, aber nun sei ich ja hier. Man würde sich sehr viele Sorgen um das Wohl der Touristen machen... Da bin ich einigermaßen platt! Wenig später hastet auch er davon, der Cafebesitzer komplimentiert mich heraus, er schließt.

Ein Cafe weiter erlebe ich in der Masse der Zuschauer dann das 1:0 für Tunesien - time to go. Ich fahre in lang gezogenen Kehren gegen den inzwischen aus Nordwest kommenden Wind hinaus in die Berge. Nachdem ich mich auf 1000 m hinab gekämpft habe sehe ich nach gut 100 Tageskilometern einige schöne Übernachtungsplätze. Da es aber noch recht früh ist und die Gegend stark besiedelt, kommt mir dann irgendwie die Idee, noch nach Taroudant zu fahren, ein paar Souvenirs zu besorgen und mal wieder eine Nacht im Hotel zu verbringen. Ein Bummel durch die Souks lässt sich so sehr viel entspannter machen!

Gesagt getan - die fehlenden 50 km sind schnell weggespult, wie in Trance gleite ich kurz nach Sonnenuntergang in der Dämmerung in die Stadt. Der Strom der Mofas, Pferdekutschen und Fußgänger spült mich mitten hinein ins Herz des "kleinen Marrakech". Die Stadt ist wieder einmal auf den ersten Blick sympathisch. Orientalische Musik vernebelt meine Gedanken, die Anspannung des Tages fällt von mir ab, Gerüche, Eindrücke, ich träume ein bisschen, schalte und werde jäh aus diesem Traum gerissen: 

Jetzt ist das Schaltwerk in 10 Einzelteile zerborsten, die Kette tordiert, Speichen fehlen. Entsetzt sinke ich zu Boden, den Tränen nahe. Im Dunkeln in der fremden Stadt, Fahrrad kaputt keine Unterkunft... Ein mich kurzfristig begleitender Radfahrer, er heißt Boujemaa, zeigt mir eine kleine Werkstatt. Schnell ziehe ich das Ritzelpaket ab, suche meine Ersatzspeichen. Ein neues Schaltwerk gibt es aber erst morgen, ich gehe mit 13 Euro in Vorkasse, lasse mein Rad dort stehen und wir suchen ein einfaches Hotel.

Am Place Assarek steige ich im Les Arcades ab, 35 DH für die Nacht. Ich lade Boujemaa zu Kaffee ein, anschließend machen wir einen Rundgang durch die quirlige Altstadt. Meinen Versuch, ihn zum Essen einzuladen kontert er mit einer Einladung nachhause, von der ich ihn trotz mehrfacher Versuche nicht abbringen kann... Dort treffen wir in einem im Rohbau befindlichen Haus (immerhin ist das Wohnzimmer fertig) seine halbe Familie mit Kindern, Brüdern, Schwägern, Mutter, Schwester usw. Auf dem Holzkohleöfchen steht eine Tajine. Aber zuerst das Teezeremoniell: Nach dem dritten Pfefferminztee wird aufgetischt, unter einer Kanne mit warmen Wasser werden die Hände gespült.

Die großen Brocken Brot wandern zu mir, auch jede Menge Fleisch. Man isst mit der Hand, alle freuen sich, als ich die angebotene Gabel und den Teller ablehne. Zum Nachtisch Apfelsinen und eine köstliche Arganiensauce mit Schokogeschmack. Ich platze fast. 

Die freundlich offene Atmosphäre ist sehr beeindruckend. Wir klönen noch fast bis Mitternacht in einem Kauderwelsch aus Englisch, Französisch und Zeichensprache. Ein großer Clou ist natürlich meine digitale Kamera, wo man die Fotos gleich ansehen kann! Mitten drin die Kinder, das ganze vom brüllend lauten Fernseher übertönt, der immer lauter gestellt wird.

Völlig geschafft sinke ich ins Bett. 

15.2.04

Allaaaaaahhh u akbar! Kerzengrade sitze ich im Bett. Nach der Ruhe der letzten Tage trifft mich der Ruf des Muezzin um 5.30 Uhr wie die Keule. Die Zeit bis zum Treffen mit Boujemaa um 8.00 Uhr verbringe ich mit kleinen Spaziergängen durch die erwachende Altstadt und dem Beobachten der Menschen auf dem Platz. Natürlich kommt er eine halbe Stunde später, als verabredet und ich erkunde schon mal die Lage: der kleine Fahrradladen hat noch geschlossen...

Anschließend leiste ich mir den Luxus eines Barbierbesuches: der Bart muß ab. Mit duftenden Wässerchen bearbeitet er mein Gesicht. Ich fühle mich wunderbar erfrischt.

Inzwischen hat der Fahrradladen geöffnet, ein neues Schaltwerk prangt am gerichteten Ausfallende. Allerdings ist es von der Marke loooooooooong cage, so dass ich befürchte, die alte Kette, die aufgrund der völligen Verdrehung zweier Glieder gegeneinander um eben diese Glieder gekürzt werden muß, nicht mehr funktionieren wird. Wie von Geisterhand ist auch schon eine neue da, die ich für 5 weitere Euros bekomme.

Eine kleine Probefahrt, wundersamer Weise ist alles ok, trotz der knapp 5000 km, die ich mit dem Antrieb schon gefahren war.

Der Rest des Morgens ist schnell um: nach einem Besuch im Studio Sahara, in dem Boujemaa arbeitet und  einem Bummel durch das Trieben der Souks kaufe ich ein wenig Marschverpflegung für die letzte Etappe. Nach einem Austausch von email- und postalischer Adresse verabschiede ich mich von Boujemaa und seinem Cousin, die mich die ganze Zeit begleiteten.

Gegen Mittag verlasse ich Taroudant durch das Bab Taghount. Schon nach wenigen Metern wird mir klar, dass ich mit dem unter Last heftig durchrutschenden Antrieb nicht viel Freude haben werde. Zum Glück habe ich die alte Kette mitgenommen und finde in meinem Reparatur-Schatzkästen noch drei Glieder einer anderen Ketten, die schnell zusammengefügt den Spaß am Radfahren wiederbringen... Ich kann zwar nur die Ritzel 5,6,7,8 fahren, aber für die flache Strecke nach Agadir ist das kein Problem.

Leise innerlich Abschied nehmend wühle ich mich durch den ziemlich nervigen, stinkenden Verkehr auf der Hauptstraße der Sous-Ebene. Nach ca. 15 km biege ich nach Süden Richtung Sebt Guerdane ab, kurze Zeit später treffe ich auf die neue Verbindungsstraße von Flughafen, die später einmal direkt bis Taroudant durchführen wird, ich rechne mit einer Fertigstellung noch in diesem Jahr.

Sebt Guerdane ist der Hauptort des Orangenanbaus, ohnehin ist die Sous-Ebene durch die ergiebigen Grundwasservorkommen, vor allem im nördlichen Bereich des Sous, eine Oase, in welcher seit jeher Agrarprodukte für den Export angebaut werden. Früher war es Zuckerrohr - heute stehen ganze Felder von Zitrusbäumchen auf den Plantagen beiderseits des Flusses.

Ich fahre weiter über die breite, fast unbefahrene Straße Richtung Flughafen. Riesige Plantagen rechts und links der Straße bieten jede Menge ruhiger Biwakplätze, ich entscheide mich erst spät, ca. 10 km Luftlinie vom Rollfeld für einen Platz. Nur ein einsamer Eselreiter kommt an diesem Abend noch über die kleine Sandpiste an meinem Zelt vorbei.

16.2.04

Der letzte Tag, der erste, an dem der Taupunkt wegen höherer Luftfeuchte (das Meer war nah) und niedriger Temperatur erreicht wurde und das Zelt ein wenig Kondenswasser trägt. Ich habe alle Zeit der Welt, der Flug geht erst um 13.10 Uhr. Entsprechend trödele ich und sitze in der milden aufgehenden Sonne, lasse die Gedanken kreisen. Wieder einmal bin ich vom Land und seinen Menschen völlig begeistert. Alleine in einer Kleinstadt wie Taroudant könnte man Tage verbringen mit dem sinnlosen Starren und Aufsaugen. 

Die Infrastruktur wird von Jahr zu Jahr besser, Versorgungsmöglichkeiten, Straßen gibt es en masse. Und Marokko ist ganzjährig bereisbar, schon jetzt im Winter habe ich nicht einen schlechten Tag zum Radfahren (wenn ich den Wind gerade mal ausblende ;-) ) erlebt.

Aber irgendwann muß ich los, rolle die 10 Kilometer zum Airport Al Massira weg und suche ein letztes Cafe, einen Laden, um Abschied zu nehmen. Quasi direkt gegenüber der Einfahrt zum Flughafen entdecke ich einen kleinen Krämerläden beim Ort Temsia. Hier kaufe ich eine Fanta und lasse mich nieder, um zu frühstücken. Schnell entwickelt sich ein freundlichen Kontakt zum Ladenbesitzer und einem etwa 14 Jahre alten Mädchen. Zunächst darf ich meinen Lagenplatz in den Laden verlegen, dann werde ich zu einem Teezeremoniell eingeladen. In den anschließenden Wohnräumen finde ich mich plötzlich in einem mit Teppichen ausgelegten und mit Kissen geschmückten Zimmer wieder. Nach drei Aufgüssen des leckeren Minztees wird ein kleiner Tisch herein getragen. Ich schaue unauffällig zur Uhr, noch drei Stunden bis zum Abflug... Der Tisch trägt ein Schälchen mit frischer Butter, eines mit Feigenmarmelade und eines mit Olivenöl. Dazu wird ein Brot aufgerissen, aus dem der frische Dampf heraussteigt. Unglaublich lecker dieses einfache Mahl. Alle sind enttäuscht, dass ich recht schnell kapituliere, aber ich hatte eigentlich ja eben schon... Das zählt jetzt nicht.

Ich verabschiede mich viel zu früh, nun wird es wirklich knapp mit dem Flieger, stehe ich doch ungern als 200ster in der Reihe... Zum Abschied werde ich mit marokkanischem Parfüm eingestäubt.

Am Terminal präpariere ich das Rad, kaufe noch ein paar Fossilien für Schwiegerpapa (sind hier oft recht günstig im Vergleich zu den Städten!) und klöne mit einem Mitreisenden, der als Lehrer in Algerien Ende der 70er Jahre gearbeitet hat.

In der Ostschleife über der Sous-Ebene endet Marokko 2004. Eigentlich, ja eigentlich könnte man schon bald wieder hierher kommen...